老廣穗話

文德路是以前廣州文教的中心區。路西是赫赫有名的番山舊址，古木參天、荒煙蔓草，南漢皇帝曾在山上修築宮苑，後來宋軍攻陷城池，燒為廢墟。宋紹聖三年（1096）在廢墟上興建廣州府學，又稱廣府學宮，規模十分宏大，從市一宮到十三中，都屬學宮範圍（廣府學宮的故事見本號文章《光風霽月儒學興》（點擊鏈接閱讀）。很多廣州人都叫它夫子廟，因為學宮裡有一座氣象森嚴的大成殿，供奉著萬世師表孔子和七十二賢牌位。 學宮東西兩側各有一條小街，西邊叫府學西街，東邊叫府學東街。府學西街至今尚存，寬僅四米，我們可以想像，府學東街大概也相差無幾。學宮以南是城牆，城外還有一座萬壽宮，民國初年是“復禮師範”的黌舍，也是廣州孔教會的所在地。 從清代至民國年間，文德路一直是書香之地。裱字畫的、賣古董、書籍和文房四寶的店鋪，鱗次櫛比，成行成市。文人雅士常來搜購各種古籍善本。康有為辦萬木草堂前後輾轉三個地方，一個是長興里，一個是衛邊街鄺家祠，還有一個就是廣府學宮裡的仰高祠。詩書禮樂，翰池書帳，真是個風雅之林。 省立中山圖書館的南館原在文德南路，原聚賢坊內、清水濠畔，是蜚聲四海的南園詩社舊地。元末明初，孫蕡、王佐、黃哲、李德、趙介五位詩人在這裡結南園詩社。孫蕡有“嶺南詩宗”之稱，才華橫溢，是我十分景仰的詩人，但他的一生卻倒霉透頂，先是受人牽累入獄，獲釋後又遭人誣陷，謫戍邊關，最後竟因曾為大將軍藍玉題畫而受株連，被朝廷處死，臨刑時仰天長嘆：“鼉鼓三聲急，西山日已斜。黃泉無客店，今夜宿誰家？”記得第一次讀這首詩時，讀至最後十字，已是淚眼模糊。 五先生死後，南園變成了總鎮府花園。後來，詩人歐大任、梁有譽、黎民表、吳旦、李時行五人，因追慕五子遺風，重起爐灶，再結詩社，被稱為“後五先生”。人們在南社遺墟上，建抗風軒祀南園前後五先生。 …

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廣州老城區的基本格局，歷朝嬗遞，迄無大變。熟悉的環境讓人產生身份認同的安定感和歸屬感。傳統對於維持一個城市的秩序，是不可或缺的。 廣州人心目中的老城區，主要是指原來的越秀、東山、荔灣、海珠區。在中軸線兩側，密佈著蛛網般的大街小巷，我們在這些地區行走時，往往會被縱橫交錯的巷子所吸引，因為巷子裡充滿了不可預知的景緻與驚喜，令人興趣盎然。 街巷裡的生活有一特點，就是公共空間與私人領域的界線，往往虛實相涵，內外相通。同屋共主的古老大屋、竹筒屋固然如此，上世紀二三十年代興建的新式民居也不例外。家門外那一片人行道的空間，既是公共的，也是私人的。任何人都可以自由經過，但這家人也可以在這裡從事某些家庭活動，而被認為是自然而然，合乎情理的。 黃昏時分，許多家庭都會擺張小桌子在自家門前的人行道上吃晚飯，小孩在人行道上做作業。有人坐在台階前拉高胡、乘涼、聊天，或閉目養神，有人提著水桶到街尾的泡水館打水。搖鈴一響，家家戶戶就出來倒垃圾、煤灰；晚飯後把屎塔放在門口，“倒夜香”的清潔工會依時清理。居民互相認識，對各自的家庭情況也很熟悉。誰有什麼病，誰家婆媳關係好壞，誰家有僑匯收入，誰家買了個電風扇、收音機，全都一清二楚。張家在市場排隊買肉時，不忘幫王家也佔個位子；陳家煮了番薯糖水，一定會端一碗送給對面的李家。一家吵架，整條巷子都會知道。柴米油鹽醬醋茶，幾乎所有日常生活所需，都可以在附近解決，菜市場、雜貨舖裡的售貨員和街坊們都相熟，經常湊在一起討論煲什麼湯可以清熱潤肺，什麼湯可以滋陰補腎。 “’大街小巷’的佈局方式有很多的特點。”張馭寰在《中國城池史》一書裡描述，“一般來說，大的商店、機關單位、餐館、酒樓都建在大街的兩旁，車子往來較多，行人也多，這是主要通路”，既寬敞又熱鬧；而人們則居住在大街後面的深曲小巷裡，隔開了塵囂的煩擾。下班以後，大家“都回到各胡同（巷子）的家中，談話、休息、聊天，十分安靜舒適”。那種生活真讓人神往。 …

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傳統的欄口貿易，在七十二行中佔了很大的比重。欄口就是商品的集散地，代客買賣，通稱貨棧，俗稱“欄頭”，如杉欄、竹欄、豬欄、雞欄等。十三行以前有條雞欄街，六二三路有條塘魚欄街，都是昔日欄口貿易的遺跡。西關的光雅里，原名缸瓦欄，顯然與西村古窯陶瓷有關，是瓷土進口和瓷器出口的集散地。可以推想，欄口貿易這種形式，宋代就有了，到清代和民國時期，更加興旺。 荔灣地區的杉木欄、杉木鋪，集中在如意坊一帶，經營規模之大，連大沙頭的杉木、雜木市場也稍遜一籌。早在清代末年，順德北滘鄉上僚村的麥錦裳在黃沙柳波湧畔開設新棧杉鋪，由於經營得法，業務蒸蒸日上，吸引了許多上僚村的麥姓同鄉，呼朋引類，都來開舖和打工，光復北路的天發棧是麥耀的，清平路的北海成是麥國的，帶河路的興華是麥妹的，西華路的大有成是麥洪的，如意坊的海記是麥海的。入了杉木鋪，一開口講價，你也“九二”，他也“九二”（昔日順德人俚語，意為各讓一半價），都是上僚村的順德佬，所以廣州人把如意坊戲稱為“麥家祠”。 1930年代，越秀南路、築橫沙一帶進行馬路擴闊工程，許多店鋪都奉命搬遷，築橫沙的杉木鋪、戙企鋪、開鎅鋪，紛紛轉移到如意坊、荔枝灣、帶河路、叢桂路、西華路，從而形成為了全市首屈一指的木材市場。 杉木欄和柴欄是“近親”，焦不離孟，孟不離焦。有杉木欄的地方，大抵都會有柴欄。因此，如意坊也是木柴的集散地。那時的木柴運輸，以水路為主，分東江、西江、北江三大貨源，柴欄設在沿江地帶，方便上落貨。叢桂路、蓬萊路、大同路、黃沙一帶，柴欄成行成市，以經營北江木柴為主，有英源、永大、祥興、利源等二十幾家，周圍還依附著數十家中小拆家。 直到1960年代以前，木柴一直是廣州人主要的燃料，柴米油鹽，柴居第一位。柴又分成不同的種類和等級，有荷柴、石班柴、稠柴、椽柴、桂枝和雜柴等。其中以荷柴質量最優，價錢最貴。廣州坊間有句俗諺：“燒荷柴，食白米”，形容有錢人家的生活。 …

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廣州老城區古代有很多著名的井，街巷名中也有不少與井有關的，如蓮花井、流水井、雙井街等。現在還存有遺跡的，大約有三元宮下的九眼井、光孝寺的洗缽泉、西來初地的五眼井等。更多的名井已經在歲月的煙塵中湮沒了，化作市井街巷。 唐代廣州有四大名井，相傳是唐天寶元年（742），劉巨麟出任南海太守時，為解決廣州百姓飲用淡水而開鑿的。《新唐書》上寫道：“南海……山峻水深，民不井汲，都督劉巨麟始鑿井四。”這四口井就是：日泉井、月泉井、流水井、乾明井。但在《大清一統志》裏，井的名字並不完全一樣，而是日井、月井、星井、乾明井，沒有流水井。而關於這四口井的具體位置，古人說的也各不相同。 先說日泉井，它又叫日井、日泉、日華泉。有人說它在今天的詩書路東側尚果裏一帶。也有人說它在百靈路以北六榕寺旁邊（古時六榕寺的北面可到百靈路），據說因為每天太陽出來時，可照映井中月影，所以叫日泉。有人據此推斷，日泉應該在今東風西路市總工會附近，但到元代時已湮沒。 還有一種說法，稱日泉在青紫坊千佛寺側。明嘉靖四十年《廣東通志》載：“日泉井，在舊青紫坊千佛寺側，太陽照映，與月泉相望。今湮。”這裏說的“舊青紫坊”在今西關龍津東路段。井於明代時已湮沒。晚清《南海百詠續編》記載了一個故事，相傳明代時有一次暴雨，潦水暴漲，廣州城被滔滔大水所浸，居民聽到日泉井有水沸之聲，驚恐至極，趕緊搬來巨石，把井填埋掉，在井上建了一座龍王廟。日泉井因而湮沒。這座龍王廟直到清代後期還在，但日泉井就找不著了，街坊們就把青紫坊的一口井說成是日泉井。 廣州另一名井叫月泉井，顯然是與日泉相對應的。它的位置也有多種說法，有說在早亨坊。在解放中路與馬鞍南街之間的惠福西路段，清代時還有一條小巷稱月泉巷。宋《輿地記》載：日泉去月泉不下半裏，每晨日出，井中輒有一日影，與月泉遙相輝映，所以叫月泉井。 …

老廣穗話——你飲過廣州的井水嗎？ Read More

廣州人拜年喜歡說“豬籠入水” 不懂粵語的朋友可能會奇怪了 豬籠不是竹籠來的嗎？ 新年祝別人“竹籃打水一場空”？ 其實完全不是這個意思哦 …

粵講粵有趣——“豬籠入水”“剝光豬” 和“豬”有關的粵語俗語 Read More

還有十多天就過年啦 在咱廣州過年必須去看花市 燈光音樂秀“夜遊花市”、AI花市、 廣州園林博覽會、越秀花燈、雲台花展等 今年的花市活動嗨嗨嗨嗨嗨到爆！ …

老廣穗話——在廣州過年太爽了！ 2019年廣州花市看花9大亮點 Read More

說起廣州人 許多人的第一印象 就是“會做生意” 事實也的確如此 那麼問題來了 …

老廣穗話——廣州繁盛的秘密 藏在這條老街里 Read More

廣州是一個惹人爭議的城市。 爭議並非洪水猛獸，往往有提神醒腦之效，給城市帶來觀念上的撞擊，帶來活力和動力。所以有爭議不可怕，沒爭議才可怕。北京、上海也惹人爭議，有人看不慣北京居高臨下的文化優越感，有人看不慣上海大模大樣地把別人鍋裡的飯都舀到自己碗裡，且不管這些看法有無道理，但顯然都是出對於北京、上海艷羨的心理，不像對廣州的爭議，到現在還在爭它有沒有文化，吃東西的習俗是不是很野蠻，廣州人說的是不是“鳥語”，是不是排外等等，翻來覆去，還是兩千年前漢武帝時代的話題。 其實，廣州從來不是一個排外的城市，相反，從南越國到現在，它一直是個包容度極高的城市，在全國幾無一地能與之相比。歷史上，廣州一直為北方逃避戰亂的百姓、流放戍邊的罪犯、失寵被貶的官員提供安身立命之所。隨意翻翻廣府、潮州、客家三大族群的族譜，也都能找到些“太丘世澤、潁水家聲”之類的淵緣。 那些浪跡天涯的人，彷彿一踏上廣州這片神奇土地，也忽然萌生起落地生根，開枝散葉的念頭，而不想再流浪了。任囂、趙佗都是從北方來了就不想走的；廣州十三行行商中，有10家祖籍福建，他們的祖上在來廣州之前，也不過是碌碌庸流，但一到廣州，便如飛龍在天，魚躍大海，成就了一番轟轟烈烈的事業。試問有誰聽過伍秉鑑、潘振承、吳天垣、謝有仁，或任何一個十三行富商抱怨廣州人排外的？ 改革開放以來，廣州又為無數懷著美好夢想南下創業與謀生的人，提供了天高任鳥飛的平台。以2000年第五次全國人口普查的結果來說，北京、上海、廣州的外來人口，分別為282萬、319萬、318萬，占城市總人口的比例分別為20.0%、19.4%和30.0% …

老廣穗話——淡定廣州容天下 Read More

走進小洲村，一切都沉靜下來，時間彷彿也放慢了腳步。鬧市與鄉村的距離是如此之近，似乎只是一步之遙。眼前，只見小橋流水、青磚綠影、深街淺巷……好一派水鄉風光！周圍的高樓大廈如雨後春筍般拔地而起，而小洲村卻像一個長不大的孩子，依然保留著孩童般的赤誠、淳樸與自然。所以，小洲村被稱為廣州“最後的嶺南水鄉”。 這個位於廣州萬畝果林保護區內的村莊，其土地由珠江沖積而成，四面環水，形似小島，古稱“瀛洲”。它始建於元末明初，是一個有著600多年曆史的古村落。村內，到處可見長須飄飄、盤根錯節、葉茂遮天的古榕，它們彷彿是這裡滄桑歷史的見證者。由於是嶺南水鄉，小洲村水道縱橫，不少人家的門前後院就是碼頭。過去，村里人劃著艇仔沿著水路將本地盛產的水果運到市中心售賣，賣完後再將城區收集到的肥料運回來，施在果園裡。果園的土地越來越肥沃，水果越結越多。所以，這裡的石硤龍眼、荔枝、楊桃等嶺南水果特別有名，曾經遠銷國外。登瀛碼頭，也一度成為對外貿易的小港。 漫步巷道，蠔殼屋一下子吸引了我的目光。密密麻麻的蠔殼層層疊疊，壘成了牆，壘成了屋子,這是極具嶺南特色的建築。珠三角盛產蠔，村民就地取材，把蠔殼拌上黃泥、紅糖和蒸熟的糯米，一層層堆砌起來。蠔殼屋冬暖夏涼，防火防蟲，還可以抵擋槍彈的攻擊。小洲原有蠔殼屋百餘間，如今得以保留的只有三間。它們雖然經歷了幾百年的風雨，依然完好密實。 小洲村的先民，據說是常年生活在水上的疍家人。明朝時期，姓簡的先生在此教書並定居，逐漸繁衍成小洲望族。如今，小洲村村民大部分姓簡。簡氏宗祠是該地簡姓始遷祖建的祖祠，村民稱為“嘉告堂”，距今已有500多年的歷史。簡氏宗祠規模宏大，共有99道門。祠堂拜庭的頂架上，雕有像徵“花開富貴”“子孫綿延”等寓意吉祥的紋飾。 廣州大學城學子以及藝術家的入駐，給小洲村增添了藝術的元素，增添了新的活力。村內的諸多店鋪，雖然逼仄，但各有特色。拐角處，看到一間精緻的陶藝館安靜地佇立；走幾步，又與一間別具一格的咖啡坊不期而遇…… …

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