“天時人事日相催，冬至陽生春又來。”冬至又名“冬節”，既是二十四節氣之一，也是一個傳統節日，更有“冬至大如年”的說法，一家人圍坐在一起吃上一頓餃子，和和美美。
古代也認為，自冬至起陽氣漸強，屬大吉之日。你的冬至記憶，都有什麼？
冬至曾經“很熱鬧”
在傳統的二十四節氣中，冬至是個比較特別的存在：既是節氣，又是節日。它在歷史上的周代是新年元旦，曾經是個很熱鬧的日子。
《漢書》裡記載：“冬至陽氣起，君道長，故賀……”古人認為自冬至起，天地間陽氣開始興作漸強，代表下一個循環開始，是大吉之日。
因此，後來一般春節期間的祭祖、家庭聚餐等習俗，也往往出現在冬至。冬至一度被稱為“小年”，足見重要性。
既然是“節日”，自然會有相應的慶賀儀式。 《後漢書》中記載：“冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事。”這一天朝廷上下要放假休息，親朋相互拜訪，歡樂地過一個“安身靜體”的節日。
魏晉六朝時，冬至稱為“亞歲”，民眾要向父母長輩拜節；宋朝以後，冬至逐漸成為祭祀祖先和神靈的節慶活動。
在民間，祭祖的規模小了很多。更多的是一些應景的習俗，像吃餛飩、紅豆米飯等等。
由於冬至也是“數九寒天”的開始，為了消磨時間，條件不錯的家庭，還會買上一幅“九九消寒圖”，每天描上一筆，一幅畫兒塗完，寒冷的冬天也過去了。
北方的餃子和雪景
每一個節日，一千個人也許會有一千種不同的印象，北方人的冬至，可能會有美麗的雪景，也總會有餃子。對《道北京》作者劉一達來說，冬至的記憶就是如此。
“想冬至又怕冬至，冬至來了看落日”。過去一到冬天，老北京小孩的嘴裡總是念叨著這句話。想冬至，是因為冬至一到，能吃上一頓餃子。
“怕冬至”則是因為意味著數九寒天接踵而至，天氣越來越冷，在供暖不充分的年代，大家都得穿上厚厚的棉襖、棉褲……行動起來很不方便。不穿？上學、上班頂著寒風，著實遭罪。
劉一達小時候生活在胡同里，仍然記得兒時的經歷。他對記者說，“家裡老人講究老禮兒，冬至吃餃子是風俗，也是‘必備項目’”。
和麵、做餡兒、擀皮，一家人齊心協力，不多時餃子就包好了。手巧的大人，還會做出各種各樣不同的造型：小刺猬、兔子……冬至，總有著歡聲笑語。
“在物質貧乏的時候，買肉、買菜都得憑票憑證，很多人家里平常吃不起餃子。但到了冬至，吃不到肉餡就包素餡餃子。”在劉一達感受中，倒也溫馨。
南方的羊肉和羊膏
在南方，冬至風俗裡還是有“吃”這一項，但卻不一定是餃子。
劉娟(化名)是湖南人，在上海工作已有數年。她說，現在大家對冬至的關注似乎沒那麼大，老家一般也不吃餃子。在上海這邊，雖不至於舉家歡慶，但會吃點羊肉“補陽氣”，取其諧音，以抵抗嚴冬。
畢竟“冬至大如年”。劉娟說，有人家會結伴到上海郊區的農戶家裡，買新鮮羊肉。拿回去，或者紅燒，或者燉湯，各有各的美味，還有的熬成厚厚的“羊膏”。
“羊膏”的做法很講究，一般要選用帶皮的羊肉，慢慢熬煮兩三個鐘頭，然後加入蔥、黃酒等調味，有時還會放點紅棗。然後文火慢慢燜，等羊肉和棗都“爛了”，便宣告完工。晾涼後就可以吃了。
只是，據劉娟觀察，即便在南方有此習俗，也有人聞不慣羊肉特有的羶味，不太愛吃羊膏。倒是熟爛可口的羊肉，似乎更受歡迎一些。
天氣雖冷卻蘊含希望
中國地大物博，冬至又具有兩千多年悠久的歷史，在流傳的過程中，所形成的的風俗自然會各有差異。就飲食來說，也不能按北方吃餃子、南方吃羊肉一概而論。
比如就有人說，冬至這一天北京最初講究吃餛飩。相傳漢朝時，北方匈奴經常騷擾邊疆，渾氏和屯氏兩個首領十分兇殘。老百姓剁餡兒包成角兒，取“渾”與“屯”之音，呼作“餛飩”，祈盼平息戰亂過上太平日子。
因最初製成餛飩是在冬至這一天，這個習俗才就此流傳下來。
雖然冬至會呈現一派嚴寒天氣。然而古往今來，仍然有許多人盼著這一天，更有了類比“除夕夜”說法的“冬至夜”，期待的也絕不僅僅只是一碗餃子、一盤羊肉。
因為，在人們潛意識中，冬至接近歲尾，意味著距離過年只剩下不長時間，在外工作的人會關注回家的行程，盼望著春節團聚的日子。而且，春天的腳步也慢慢近了。
如同劉娟說，大家在乎冬至，不是一種兩種的吃食，而是家人認真準備吃食的心意，“尤其等身在異鄉，更能體會到濃濃親情的珍貴，更盼望冬至之後與親朋的團聚。天氣雖冷，卻也蘊含著濃濃的希望”。