人像攝影和靜物攝影中，經常能看到“散景”的身影。這種點光源在焦平面外形成的彌散光斑有種唯美、浪漫的感覺，是最佳的人像、靜物背景。
除了人像、景物這種“小範圍”的景觀，你還可以將散景應用在一些“大範圍”的題材，比如說，拍攝城市景觀。
把身邊的城市景觀散景化，是“身邊出好片”的捷徑之一。原本很普通的日常場景，在散景化後會變得神秘而富有魅力。
今天要為您分享的，正是把城市景觀散景化的步驟和注意事項，幫助您把身邊的日常景物拍成大片。
1.找到光源充足的位置
一般來說，攝影是很“挑景”的，但我們要拍的這個題材對景色的要求並不高（畢竟都要散景化模糊掉），卻對光源的豐富程度要求很高。
推薦在馬路旁，最好是過街天橋上進行拍攝，這裡有許多不同種類和顏色的光源——建築物燈光、汽車前燈尾燈、霓虹燈、路燈、交通信號燈等。
2.選擇合適拍攝時間
你可以從太陽完全落下之前的 10-20 分鐘開始拍攝（具體的時間節點，可以在網上查詢當地的日落時間）。
在這個時間段，天色已經足夠昏暗，城市的燈光已經打開，而天空還是漂亮的淺藍-深藍漸變色：
太陽完全落山前 5 分鐘拍攝，如果再晚一些拍攝，可能背景就會變成全黑：
同一地點，太陽完全落山後 20 分鐘拍攝
3.設定光圈值
使用光圈優先模式，並手動調整光圈值。你可以從中等大小的光圈值（如 f/8）開始嘗試，慢慢把光圈加大，觀察散景的變化趨勢。隨著光圈變大，畫面的模糊程度變高，同時散景光斑也變得更大、更虛幻。
值得一提的是，並不是說光圈越大就越好。太過於彌散的光斑會互相堆疊，容易顯得亂；同時，你也可能需要恰當地保留一部分場景信息（如上圖中的大樓、天橋等）。最好不要一上來就直接把光圈開到最大，多試幾個光圈值，找到你最滿意的效果。
4.手動失焦
把相機上的 AF/MF 擋撥到 MF，擰動對焦環，直到整個畫面都處於失焦狀態為止。如果不想費事慢慢擰對焦環，你也可以拿著一個小物件（如鏡頭蓋）放在鏡頭前，將焦點對準小物件，半按快門鎖定焦點，再進行重新構圖。
5.虛實結合
或許有人會覺得“全是模糊的有啥意思”，你可以試試虛實結合。比如說，你可以對焦近處景物物體，把中景和遠景轉化為散景：
也可以反其道而行之，遠處清晰，近處散景化：
簡單一些，你也可以保持機位不變，用大、小光圈分別拍攝完全失焦/完全清晰的兩張照片，再把它們放在一起展示。